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自行车知识大全

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认识自行车头盔


自行车被发明以来,就逐渐成为人们较好的代步、休闲工具,特别是自行车运动成为一项竞技体育项目之后,人们对它更是喜爱有加。但是作为一项以速度决胜的运动项目,安全便成了一个重要的问题。于是,人们想到了头盔。自行车头盔的出现不仅保障了骑车人的安全,而且也提高了赛车运动员的成绩。早在19世纪80年代一些俱乐部骑高轮车的人最早发现使用头盔的好处,后来,随着硬柏油路和石路的增多,骑自行车时头部受伤的事故也增多,木髓制的头盔便应运而生了。


木髓是一种能够吸收撞击力的缓冲材料,但这种头盔不久就让位于一种可填充的皮革面的设计,这种设计一直持续到20世纪70年代。这种头盔最初被称为 "发网",因为它有一条条的有填充物的长皮套,像个网套在头上。这种头盔非常诱人,其中有柔软优质的皮革包裹着的泡沫填充物。虽说这种头盔确实能保护摔伤的骑车人的耳朵不被地面搓伤或碰伤。但很遗憾的是,它的防撞击性能较差。



软头盔是一个重要的发展,这种盔看上去有点像带通气孔的碗,这种头盔用聚苯乙烯材料制成,包有合成弹力纤维材料(LYCRA),后来又在里侧加入了泡沫垫。



自行车头盔的抗撞击标准和扣带的牢固力都是上世纪70年代中期由美国消费用品安全委员会(CPSC)提出的。这样或那样的项目参数是根据不同的机构而提出的,如SNELL基金会,美国国家标准局和美国检测材料学会。那时,仅有一种轻型摩托车头盔符合这一标准。但是,自行车运动员却拒绝戴这种头盔,因为这种头盔又重且不透气。



为此,BeLL Biker公司首先研制出了符合CPSC标准的自行车头盔,它是用ABS塑料做外壳,内裹聚苯乙烯泡沫制成的。后来更新的外壳材料PVC及价位较高的材料聚碳酸酯大大减少了头盔的重量。一般来说,自行车头盔起码要能经受两次撞击过程,第一次是和别的骑车人或车相撞碰时,第二次是骑车人自己摔倒撞地时,而这些材料对这两次撞击都有良好的缓冲作用。



从自行车头盔出现以来,其形状发生过许多变化。圆形的头盔早已过时,现在的头盔沿边变得较小,而且通气孔也有了很大的变化,真正起到了凉爽透气的效果而且也符合空气动力学原理。如今年的一次国际自行车用品展览会上展出的Limar F111型自行车头盔的空隙多达37个,而去年头盔气孔最多的也仅有23个。除了公路自行车头盔外,随着山地车运动的出现,其车盔也随即出现了。如 BELL X-RAY,其个头较大,与公路型头盔较之不太符合空气动力等原理,这些头盔的主要功能是在炎热的气候条件下让汗水得以低速度蒸发。



如今天的COOLMAX LINERS的头盔,这些头盔几乎是多功能的,因为它还能帮助吸附潮气。一般来说,大多数头盔在运动员向后摔倒时,不会起什么作用。这一点引起了头盔厂家的注意,为此GIRO公司研制了一种定位系统,以保证后脑勺紧扣在头盔中。如ROCLOC型头盔用带齿的扣带就是该公司的一个创举,该公司也采用了10种位置来调节头盔以保证头盔的合适性。



而SPORTSCOPE头盔一改常见的体系风格,推出了用6块强度大、有柔韧性的尼龙网眼材料拼凑而成,各成一体的材料块可依使用者的要求而变化。这种头盔排除了对垫衬的需求,并可减少头盔与头颅之间的距离。自行车头盔对保护骑车人性命的功能是不容置疑的。据美国公路安全保险研究的报告表明:美国1999年骑自行车死亡的人数有98\%未戴头盔,而在撞击事故中戴头盔的人使他们头部受重伤的危险系数减少了85\%,另外带头盔不仅让人感到很酷,而且确实很爽。同时,头盔上的通气孔能让头部感到更凉爽。用句老话说,清醒的头脑更易取得竞赛的胜利。



最后,补充一下头盔保护头部的原理是,戴头盔者能使被撞的头部相对缓慢地停止,而不戴头盔者若在地面撞击头部时,往往会使大脑水肿造成出血,而头盔中聚合的球状物却可吸收该撞击力,避免了这些不幸事件的发生。
自行车头盔能否防止脑损伤?



澳大利亚一个骑自行车人行动小组最近发表的一项新的有争议的研究报告称,自行车头盔并不能防止严重的脑损伤,目前尚无科学的证据支持强制性应用该种头盔。(Accid Anal Prev 2003,35287)
澳大利亚骑自行车人权利行动小组主席Curnow说,他们的研究结论是对1987~1998年间发表的16项试验结果进行综合分析后得出的,该结论对澳大利亚警方强制性应用自行车头盔提出了质疑。由澳大利亚交通安全局的研究人员完成的另一项研究也表明,头盔并不能防止严重脑损伤。



Curnow说,虽然头盔可以减少轻微头部损伤,但不能防止严重的脑损害。堪培拉组组长说,他并不否认头盔有助于防止头皮损伤如头皮擦伤和裂伤等;具有坚硬外壳的头盔能防止颅骨损伤,从而有助于防止脑损伤。但目前应用的大部分头盔均为软性外壳,使其预防头颅损伤的能力成为问题。



作为公路安全的一项措施,全世界许多国家都推行使用成人和儿童头盔。澳大利亚是最早在法律上强制骑自行车人戴头盔的国家之一,开始于1992年。



Curnow等对16项试验脑损伤发生的机制进行了认真研究,分析其是因颅骨骨折还是角加速度(脑组织旋转和沿颅骨内侧面滑动)所致。他说,有重要的科学证据表明,角加速度是造成脑损伤的主要原因,但多数头盔设计为抵抗线性加速度。线性加速度时,外力致颅骨迅速加速,撞击最近处脑组织。根据以上理论,要保护脑组织,头盔应能吸收部分撞击能量,降低减速率。而目前标准头盔的设计和测试仍沿用不可信的理论,即线性加速是脑损伤的主要原因,但却忽视了角旋转。



软性头盔紧贴被撞颅面,使头部旋转,并产生强的角加速度。头盔设计者并未考虑降低角加速度,而这是脑损伤的主要原因。但公路安全专家并不同意上述主张,坚持认为头盔正在降低自行车相关颅脑损伤的发生率。



英国皇家事故预防学会的Clinton说,英国交通部最近发表了一篇评论,该评论综合分析了所有可用研究资料后得出结论,头盔有助于保护骑车人,尤其是儿童。他说,从任何意义上讲,头盔都不是骑车人最重要的安全措施,但有效果。
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[单车技术][转帖]对车速影响的性能顺序是什么?

撇开人的因素

在自行车的组件中对车速影响最大的几项是什么?

车重?自锁?轮组?传动?

我的个人感受,从提高幅度上来讲,而不是重要性上来讲

1.自锁,起码提高你50%的速度,我不用自锁和别人一起走AVS25就很辛苦了,用了自锁,一般单人AVS35左右还是可以的,能保持比较长的一段时间,所以用自锁提高的速度最快,而且高速的时候不会踏空,就是解锁需要练习,新手摔车的非常多

2.车架,其实五通那个地方的硬度很重要,我用过200一套的铝合金架子带叉和碗组,也用过3000多的TCR的架子,可以明显的感觉到,架子的硬度是有区别的,但是这种感觉是在很快的速度,而且大力摇车或者快速通过的时候感受到的,在速度很低的情况下感受不大,五通在大力蹬踏的过程中会变形,如果五通很硬的话,会很少卸力,你的力量可以很好的传递到后面去 ,而不是部分被五通的弹性所吸收,所以,五通那个地方做的好,架子会很好骑,就是我们平时说的一蹬就感觉后轮有劲!另外一个好架子的尺寸和工艺也很重要,用小架子可能会被束缚不好发力,用大架子会导致不好控制甚至发生危险,这些都有一定的关系,所以你的架子尺寸非常重要,还有,架子的设计,隐藏碗组现在用的越来越多了,并不是说比那种箍式的碗组就好多少,但是的确你可以感觉到,同一个档次,用隐藏碗组的车子就是转动灵活一点,车首那里也简洁好看一些,当然,有些好的碗组是100左右的隐藏碗组无法代替的!(比如KING的碗组,体会过一次,在我们那么粗暴的使用和拆解下。仍然完好如初,就是重了点,朋友的那套要200多克,但是的确结实)另外架子的角度和设计,比如有的偏重平地,有的偏重爬坡,有的2者都有,TT的车子样子更可怕,总之一个好的你该用的车架子,应该是五通硬度高,车头管和后叉钩耐冲击,尺寸适合你,使用环境适合该架子的设计思想,就是一个好架子!

本来我想把架子放到第三的,因为我认为轮组对于提诉更重要些,但是车架是灵魂的思想还是影响了我,不过和自锁想比,提高速度车架子还是不如自锁来的快,花的钱少,所以自锁第一,架子第二!

3.我认为是轮组,其实无论是爬山还是平地用还是综合型的,都希望轮子有这样的性质,那就是在一定的重量内,轴心越轻越好,轮子的重量都尽可能的集中在圈的外侧好,因为只有这样,在同样的速度下,圈的惯性更好,越不容易降低速度,有的特别轻的轮子,给我的直接感受就是,反映非常灵敏,一发力马上速度就上来,但是一停止蹬踏,车子就明显速度失去的容易的多,很快就慢下来,这就是为什么有的时候轮组轻的反而没有重的跑的快和稳当的原因,一套好的轮组,无论是自己编的还是工厂出品的,都喜欢用很轻的中心和重量适当的外圈,而且风阻小,我用过那种SUN的足有5-6CM厚的铝合金的大刀轮,是训练用的,国内也不是很好弄到的,重的要命,踩的时候反映也慢慢的,但是速度上来后相当好保持速度,稍微一用力可以跑好久,速度也可以很好的保持!所以一套好的论组其实很重要,个人推荐,如果是新手,车子又准备花费到4000以上的话,就买CB的R400好了,具有接近甚至超过工厂轮组的重量和性能,又具有自编的可修复性,爬山很在行,用稍微重点的轮胎或还是当爬山的用,平地效果也出色的很,当综合型轮组用合适的很!至于那种特别偏向平地和爬山的轮组,反而适应性不强的!一套好的轮组,根据我的经验,AVS提高个2-3是不成问题的,如果你一开始用的是非常便宜的自遍系统,换套好点的轮组,AVS提高个5-6也是常有的事情!所以,我把轮组放到第三位!

4.我认为是轮胎,我用过19-45C的所有700C系列的胎,感觉的确是轮子越细,C数越小速度越快,注意,我说的是AVS的速度,不是最高速度,很奇怪的是,我用过那么多车子,最快的速度都是在60左右,昨天下午用别人的760一努力,加上一个大下坡,也是到了60左右,和我用公路的车最快速度差不多!而轮子越细,AVS的确越快,这和轮子的阻力减小也是分不开的!这是说轮子的宽度,我现在就用20C的了,因为19C的不是很好买,18C的听说过,从来没有看过,而我老爸的郊游车因为要带上阿姨,他还有我弟弟,一共300斤的重量,所以一般都是用38-45C左右的轮胎,不过平时都是我骑!

但是,并不是说25C的换了20C就更快,这个时候看胎,管胎说不好,就用过一次,体会不深,而且那个家伙胎粘的也不好,没太好的感受,但是对于冲气的胎,还是感受很深的。胎好不好,先看抓地力,还有减震性,然后是防刺穿能力!好的胎,会牢牢的抓住地面,哪怕是有水的路面也很老实(这点光头胎不行,但是要是晴天,光头胎比谁跑的都快,刚买了2条26*1.20的山地光头胎,前天出去玩,“侮辱”了一下一些一般的公路车)用这种胎的感觉就是,车子压在地面上,风从耳边掠过,只听到轮胎和地面连贯而又细微的摩擦声。用MICELIN PRO RACE的那段时间,我几乎都是在担心高档胎的快速磨损,和别人说M不如V抗扎耐用和M出色的抓地力中度过的,用了1年,仍然很好,后来卖了公路车,胎留下做个纪念!所以,好胎抓地力一定要好,一套抓地力好的胎,可以弥补25C和20C的差别,用过50一对的正新20C的胎,和PRO RACE一样细,但是那种感觉和换了车一样,手马上开始震的难受,甚至觉得轮子的反映都慢了(这个很好理解,PRO RACE的胎,我的那对是209克/条正新的要在350克/左右)而我用维多利亚的罗马系列的胎做平时使用,尽管只有23C,但是总是比我以前同样状况下用20C的正新或者是建大胎感觉好的多,速度也相当,甚至更快一点!)

所以,这里我说明了C很重要,但是在C相差不大的时候,抓地更重要。还有就是吸震性,好的橡胶可以吸收很多震动,我在使用一些便宜的胎的时候,可以明显的感觉到车子的震动增加,而换上好胎后,其实就是换上PRO RACE后感觉震动就小了很多,(不是说只有PRO RACE好,而是高档胎中,我拥有的最高档的而且用了1年的只有PRO RACE,其他的一些用的不多,或者都是用别人车子时候感受的不是特别深!)因为震动的减少,所以可以很舒适,可以跑的更快而不担心震动太大自己受不了

最后是抗穿刺能力,大家都说 V做的好,我用M的感觉也不错,一年就扎了2次,这个不好说 ,用KEVLAR的胎现在是越来越多了。据说有的高档的用了5层,不过是胎就有扎的时候,一般来说,高档的胎这点做的都还可以。

最后说重量,胎轻可能就要做的薄,就不耐用,但是反映快,因为轻,体力消耗也小,胎重可能胎冠很厚,很耐磨,但是反映就慢一点。体力消耗稍微增加一点。折叠贴因为不用象普通胎那样用钢丝边来做固定,所以轻了不少,但是也不是很容易在边上坏掉!看胎的档次高低了

现在让我最满意的就是PRO RACE了,因为我用过的胎中,MAXXIS的不是很耐用,价格偏高,效果也不是很好,而且好点的胎在国内买不到,KENDA的有好的折叠苔,但是国内不常见,V的东西的确很不错,耐用,抗扎性能好,抓地力也不错,用过很长时间的维多利亚的罗马系列的胎,100/条,不是很贵,也很轻,200多克,也很抗扎,而HUTHISON是让我很失望的,因为贵的要命,甚至有600/条的胎,可以买2个PRO RACE了,重量是轻,但是不耐用,很容易磨损,可能就是专门为比赛准备的贵族胎吧,我是消瘦不起了!

所以,一条轮胎在抓地,减震,防穿刺,重量上要求都很高的,好的胎也是在想办法把这4个性横中和 在一起,大家一定还希望价格很便宜,特别耐用,翘胎的时候不用太费劲!可惜,这7点无法共同保证啊!我买的时候PRO RACE不知道是什么原因,价格很不正常,2条只要了350元,还送了M的胎垫。正常都是要在240-300/条的。抓地一流,减震很好,一年扎2次,算不错,重量:209克,很轻的了,因为买来价格也还很好,算便宜,耐用吗,用了1年,跑了10000公里,现在看来再用5K公里估计不回有问题,及格,翘胎很方便,配合MAVIC的圈,记得那次扎的时候,跑着跑着感觉后轮不对劲了,气放完了,用手一拽,就下来了,装的时候用手稍微使劲一点,也差不多!

所以,个人意见,把轮胎放在第四位!


5.说传动系统,和一些其他的提高速度的一些办法,当然很零碎了,什么都有,也分不出主次来,就一起说了

传动系统,有不少人会说ISIS的硬度比方孔的高,这个正确,你可以这样想,中州就是一个杠杆,越粗当然越结实,有人说ISIS的比方空的更轻,这个也对,个头越大,可以更好的在中间镂空!也就可以做的更轻,现在一体中孔也成气候了,价格也开始平易近人了,这个更对,杠杆都和作用端从兄弟关系到一体了,当然更硬,不过我要说句让人伤心的话就是,当水平不是特别高和不是追求秒的差距的话,他们的表现差距不是太大,CP现在还没有ISIS系统,但是CP的东西一样很硬,不比一些ISIS的系统软(这个可能和意规的中州比日规的粗壮很多有关系,另外CP的轴很窄,103MM的不少,一般SHIMANO的109.5的很多。你可以这样考虑,杠杆很粗,而且很短,当然不容易折断,强度很高)

另外就是牙盘,有人说曲柄不能软,有人说盘片不能软,道理和中轴和五通一样,就是在大力气蹬踏的时候,越不容易变型越好,因为变形就卸力,吸收蹬踏的能量。软不软的事情,其实在你力气很大的时候才能感觉到,AVS上到40左右的时候再说好了,一般的车子我们还是踩不出软的,当时他们的确对你的速度有一些影响,但是非常细微了。没有前4个因素影响那么大,对于比赛选手来说,分秒必睁,当然很重要了。但是我想国内的一些比赛还没有到1秒钟压过几个人的时候,所以爱好者看钱包提示,不要一味的乱花冤枉钱!

一般来说,CNC的尺盘比冲压的尺盘要硬,你可以这样想,从一个大土豆上片一片土豆下来,比你把一个小的土豆块用菜刀拍成一片比起来,自然要结实一些,材料好自然也硬,比如7075CNC的东西,显然比普通的钢冲压的好太多。曲柄硬度和材料也有太大关系了。影响碳曲柄的轻,而且硬度还好,而且还能起到吸震作用,但是贵的要命!爱好者们根据钱包选择,用过才知道,不要相信别人说怎么软怎么软,比如我最开始用仿闪电的100元的盘,后来换了SORA的大盘,别人和我说,SORA盘比闪电好太多了,结果是:闪电的盘和SORA的盘几乎一样重,都是铝合金曲柄钢齿片,换上后,我几次和别人出去玩,都没有感觉出来和换了闪电有多大的区别,也的确没什么区别,所以,现在刚入门的,问我选择什么,SORA的要吗,105的要吗,我都和他们说,SHIMANO的抵挡牙盘就是弱项(UT DA不包括),100买假闪电,高档点的上TV什么的,轻,硬还好。他们就都叛变了!

至于什么前后拨啊什么的,手变啊,刹车啊什么的,对车子的速度没有什么影响,重量上有点差别 7700 425克重量,SORA 450克重 ,UT的耐用,却要485克的重量,但是这些对于你的车子的速度影响小的很,车子上甩多点泥点子,换个好点的胎都可以弥补这点重量的不足,但是花费的钱,可就不是那么点了!SORA的后拨可以很好的支持7-10速,我都试验过,只要100员,265克,4400的后拨要180,也是265克,只是材料上有点进步,UT和105的好象是228克,却要300多了,DA的轻啊 195克,可是要600的价格,爱好者还是看钱包为好!

链条上也不说,DA的可以考虑,因为便宜才160/条就用个DA的,满足大家虚荣心,SRAM的也很好,带魔术快拆的,也才300不到,什么都方便。重量比DA轻一点,而其他的HG系列和IG系列的还有KMC系列的重量差距不大,强度上差距也不大,爱好者说自己总能踩断链条的不是乱发力踩车子就是链条装的不好。

在我的升级和使用过程中,没有感觉到一些高档的零件比一些入门的差距有多大,至少没有金钱上价格差距的那么大,20/套的JAGWIRE的台湾线没有见的比SHIMANO一套大概要50的线在速度上有差距,当然,更高档一些的变速线管和线的确给我有很深的印象,的确好用的多,但是比赛不是看谁变速快,润,骑在车上的是人,给自己的力量升级是最重要的,也是最根本的,否则,阿壮下来,车给你,你也是落后。

所以我说,传动系统对你的速度影响不是很大

其他的提高速度的就是一些很零碎的了,

A。比如车子的各方面尺寸都和自己的身体吻合,使用舒服,自然速度会快,不会把时间浪费在调节身体和车子适应上

B.车子要非常舒适,比如吸汗减震的把带,碳叉子和硬而不颠架子,碳杆,舒服的座包(意大利的有太多选择),总之,你要明白一点,舒服的,合适的,才能保证你的快速,而即使不要求高速度,尺寸合适和舒适也是最重要的,这就是为什么我对2000左右的人门车也建议他们用碳叉子和意大利产的座包和贵一点的把带的原因,这些可以让你最舒服,舒服才能骑好车

说一下为舒服升级的经验:先是把带,比如GINELLI最近的那种工包的40元的把带,40员买个一线牌子,简直是馅饼。而且把带投资最少,效果也显著,你的手最先把良好的感受带给你!

然后是坐垫,屁股很重要,前列腺很重要,要宝宝,DD很重要,投资稍微要高一点,比把带贵一点,但是值得啊。140的VIPER是个不错的选择。不穿骑行裤子,一般100公里左右,PP不会造反的

然后就是碳叉子,半碳全碳在减震效果上是一致的,重量上有点差距而已,没钱也买个CB的280的密纹叉子(又成CB枪手了,但是那个叉子和铝的价格都差不多,上管是刚的,但是结实),手上的震动马上少了很多,手很舒适,屁股不疼,胳膊不麻,你还不骑快点啊?

最后是碳座杆,放在最后为什么呢。把带花的小,效果快,换好坐垫的效果又比换碳杆子来的快,用碳叉子是因为效果也比碳杆子强,至少我可以负责任的告诉大家,在你换了前3样后再换碳的杆子,屁股的感觉区别不是太大,但是还是有一定效果的,所以有钱还是换了好!

所以,要为车子舒适升级:顺序是:把带-坐垫-碳叉-碳杆

C.就是骑型服装,我的体会是:骑型裤和上衣非常有用,尤其是那种带背带的裤子,有了裤子后,你的屁股才会很舒服,而且因为那个垫子的造型,你的屁股才会老实的坐在坐垫上,而不会前后的来回动。也因此有了一个固定的蹬踏位置。而带背带而不是那种半截的卡在腰上的裤子,一个好处是可以让你的腰很舒服,不受影响,而且呼吸也顺畅。上衣用的专业面料可以让你的汗水迅速的排除体外,保持干爽!而且贴身的设计,可以降低风阻,有人穿那种大的运动服出来骑车,后背兜风,鼓的和气球一样,能快吗?

D.学会适当的变速,保持一个高速度,其实靠的是一个固定的蹬踏频率,比如你用53带17,因为路矿好,你的频率有提高的趋势,比你的固定频率有所提高,换53-16,你就会回到了一个固定的频率,而爬坡了,你用39带15频率有下降,换39带16,不行换17,总之固定到一个你习惯的灯塔频率上,你的速度就会很快,而且体力消耗不大!专业选手为什么追求10速,还要11-21,一点一点的增加,要的就是细腻的过度,来保证自己的蹬踏频率是一个固定值!

如果你看到一个人,一看是下坡了,就53-12的狂冲,看到是爬坡了。就马上疯狂的变成39-23,那么你可以开心了,他不会变速,你就等着他体力透支超过他就可以。我的车子是SORA的8飞系统,前面是52-39,后面是8飞 12-13-14-15-16-17-19-21,有人嘲笑我,不用9飞啊,不用3片大盘啊,我在东北,这里都是平原,我还没有碰到过39-16上不去的坡。用3片的没有必要,用9飞?

9飞也就是12-13-14-15-16-17-19-21-23,我承认,比我多了了23的飞,但是我自己连21的飞都从来不用,只用39的单小盘后,从来只用到12-16这几片,后面的都拆了3片。你说9飞比8飞变速细腻,我都用不着,9飞自然是多余的,但是你说我的车子变速不细腻吗?我可以向你保证,一样细腻,就算是最新的DA7800的10飞,11 -12 -13 -14 -1 5-16 -17 -18 -19-21-23,去掉开头的11和后面的23,不是也一样吗?何况我52-11一般都睬不动,19以上的飞都没有用过,所以我的变速系统一样细腻,但是为什么有的人换的要细腻些呢?这个也可以理解,比如8飞的,有12-30的

用的是12-14-16-19-21-25-28-30,大致是这么个范围,有一点的差别,这中自然变素不细腻,12-21的空间内只有5党,而我的12-21的空间内有8挡,自然细腻的多,而且常用的12-17的范围,我有6片,也是一个齿一个齿的增加,所以我说,我的8飞和那个8飞是不一样的。我的12-21的8飞和9飞的一样细腻,也不比10飞的差多少!

好了,学会变速就说这么多,所以我还是认为8飞足够用,我的8飞可以当10飞用的!当然,细腻的变速是关键,12-30的8飞至少对公路是不够细腻的,我们东北用12-21 8飞非常适合!
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如何洗车、修补、保养……高档自行车之有问必答 Q:现在的碟刹种类很多,究竟何种碟刹最适合我们使用呢?   A:随着自行车工业的发展,碟刹制动在竞技自行车上面使用的越来越广泛,按照产品的设计参数来说,总体分为两类,油压碟刹和机械式碟刹,一般说来,油压碟刹的价位高昂,在刹车力度上是最大的,而机械式碟刹在各种季节内刹车灵活性都很好,在严寒的季节,机械式碟刹使用更为广泛,造成刹车灵敏度下降。   通常说来6寸的碟片使用在XC车款上,7寸碟片使用在FR车款上,8寸的碟片在DH的车款上。   Q:carbon的车架如果出现裂痕还能进行修复吗?   A:如果说carbon的车架出现了裂痕,我们只能说,很遗憾,为了安全,建议更换一台新的车架,由于carbon材料属于一次成型的纤维丝材质,不能进行焊接或者修补,当carbon的产品出现裂痕后,裂痕处的氧化会加剧,从而会因为震动或者较为猛烈的单车运动冲击后出现断裂。因此,carbon的产品出现断裂唯一的办法只能更换全新的产品,   Q:现在自锁种类很多,我们该怎么选择最为合适的呢?   A:自行车的自锁种类很多,越野车和公路车的区别是很大的,一般说来,公路车的采用卡钉较大的单面自锁,越野车采用双面自锁者,因为双面自锁的体积相对较小,更适合脚的频繁上下车进行锁死。   Q:我用的是Rockshox 5wt的油,国内买不到,请问可以用什么油替换?另外WT是什么单位啊?   A:国内基本上是看不到5WT的油,你可以试用10-20之间的油即可。WT是流动性的单位。   Q:我能用高压水枪洗单车吗?   A:不要使用刷汽车的高压水枪冲刷你的单车,因为高压水枪的压力可将珠卡内部的黄油冲刷出来。最佳方法是使用40度的清水冲洗擦拭,然后在链条上滴入几滴缝纫机油即可。   Q:我想知道高档自行车胎应该怎样修补?   A:内胎的修补。首先是找破洞。其方法是给破胎打入适量气体,放入水中,起泡最多的地方即是破洞所在。若到处都漏气不易找到破洞时,可将车胎气门嘴两边折叠回来,用手抓紧或用绳扎好,不让气体通过,另一人帮助打气,如果打气后很快气体漏掉,说明气门嘴附近漏气;打气后不漏气或漏气很慢,说明破洞不在此处。可将折叠处向后移动,继续逐段检查,直到找出破洞为止。   Q:平时自行车胎应该怎样保养呢?   A:每次骑行前两小时要给车胎充好气,然后检查车胎是否漏气,表面有无异物或刺伤部分。在夏季训练和比赛后休息时,要将车子置放在阴凉处,避免车胎受热后气体膨胀而爆裂。保存车胎时,注入少量气体,悬挂起来,放置在阴暗通风处,湿度不要过高,防止胶性老化变质。   Q:请问,自行车赛车车胎的气压应该怎样控制呢?   A:自行车赛车胎根据重量分为多种型号。日常公路训练时多使用250克以上的车胎,比赛时可根据路面情况,选用200—300克的车胎。车胎愈细,与路面的接触面愈小,摩擦力也小,有利于提高车子的前进速度。   车胎注入一定气体的目的是:能使自行车有一定的弹性,减少径向颠簸力对车圈的冲击;能在自行车负载情况下,减小路面同车胎的接触面,以减少摩擦力。为此,训练和比赛时,胎内气压要适当。公路车胎一般保持5—7kg/cm2气压,场地车胎最好注入10—12kg2/cm2气压。胎内气压过大时车胎容易爆烈,如果过小,则加大与地面的摩擦力,增加不必要的体力消耗,车胎还容易从车轮上滑脱。尤其在赛车场上骑行,车胎气压小了,更容易从轮子上滑脱下来,发生危险,导致运动员受伤。   比赛时如需要更换新车胎,应将新胎事先装上,最少骑行50公里以上,检查一下车胎是否良好,确认无问题后,方可使用。   Q:我现在有一辆价值2500元的山地车,我想花500元升级,最好是升级什么部件?   A:在这个价位的车子零件都使用的比较均匀,单纯升级一个高端零件,会造成很多零件的不匹配,如果为了提高驾车的舒适性,首先升级的零件应该是脚踏,变为自锁脚踏,投资不会超过500元,将购买自锁剩余的钱,更新一下新的刹车,变速线管,也是不错的方案。   Q:我有一个闲置的公路车9飞轮,不知现能否安装在XT后变速器m760后拨的山地车上?请指教。   A:没有问题,Shimano Mega9规格都没有问题,只不过,由于速比过小,这样搭配在登山时很吃力,但在公路上骑行倒是不错。

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如何给链条上油

如何给链条上油(转自南京山地情怀)

1 首先讲最常见的毁车的情况:
  一般我们新车上都是有层油的----我是指链条上, 不过那个油不是润滑油, 应该是做保护的机油,是为了考虑到存储链条可能时间比较长,避免链条生锈腐蚀,这个油可不是润滑油。 骑行一段时间后, 需要上油, 上油的宗旨是:“过犹不及”,这点一定要记得, 大家可能见到过有些人的车链条啊,飞轮啊都是黑色的,油汪汪,粘乎乎的样子, 这可是最忌讳的,这样就典型的是属于上油多了, 这样的车子在骑行的时候非常容易粘灰,不管是国道还是山路, 长时间骑行下来更加肮脏,粘上在链条和飞轮上的沙子会和车子转动一起参加磨合,这将大大增加自行车行走系统的磨损速度,记得我们维修的一个客户的车3000km不到, 一套deore9段27速的行走系统就磨损得跳齿了,后拨导轮摩得很尖!链条间距很大,飞轮的齿和前齿盘的齿也磨损得很尖,导致骑行时候大力的情况下严重跳齿。如果按照正常保养上油的话,这样的系统至少可以跑7,8km以上,也有客户跑了10000多km,所以不要轻易怀疑你的变速行走系统的寿命。

2 油是肯定要上的:
  不上油也不行, wolf‘s 自行车润滑油, 缝纫机油,wd40万用润滑清洁剂,高档自行车专用润滑油,这些都可以使用在自行车链条上,各有优缺点 ,世事没有完美,只有合适我们的需要和用途, 而且要注意使用方法, 但是什么摩托车机油什么的就算了,举例, 缝纫机油比较粘; wd40 清洁效果很好, 但是润滑性不是很强, finishe line 专用润滑油挺好, 有些还掺加了特伏龙,vax 腊制什么的, 不脏裤子, 润滑保持性好, 但是价格贵, wolf,s 润滑油小瓶体积合适,价格便宜,效果一般。。。。等等不一而足。

3 如何上油:
  3.1 只能向链条上油, 其他车子任何地方不要上油,切记! 极端错误的毁车行为--往花鼓里面喷油,往中轴里面喷油,套用一句时髦的话,上述做法都是人间悲剧了。
  3.2 千万不要喷在外胎上, 不要拿到wd40乱喷一气,用个抹布在链条下面档着,向链条上面上油。
  3.3 高级的上油的境界:“干飞湿链”。
  什么意思呢?好的上油是让人看不出来上过油, 而不是油汪汪的,只要链条活动的关节之间有油(一般有110几个关节呢,哈哈),其他的地方都不要有油露在外面的样子,那些露在外面油很容易粘灰和沙子上去,切记,所以最好上了油呢, 用抹布擦擦, 这样就行了。

3 上油的频度:
  总是保持链条关节之间有些油就行,不要多,有点就行。 缺油的情况就是后拨链条骑行起来兮兮嗦嗦响,甚至上面有锈迹斑斑,这样是需要上油的,如果你今天打算出去骑行个100km的越野,也可以之前上些油,明显这一天骑行轻快多了,这里说一句, 如果是wd40,即使你早晨出发前上油,然后在夏天最热的时候去青龙山的100km 很恶劣的路况越野,那么在你回程的时候这些油就差不多了,如果是finishiline , 就没有问题了.
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轮胎胎纹安装方向与影响 轮胎胎纹安装方向与影响 依据一些轮胎相关资料和使用手册来看,方向主要影响排水、抗帖服力,阻力微服系数等有关系。(但并不是直接的,只是部分的) 对轮胎的直接抓地力量和所造成的相关扩张力变化关系不为明显。 很简单的举例,只需要看一看世界杯山地大奖赛时所使用的一些轮胎情况,也因针对路面的不同而有所变化。 引申到业余自行车运动来说,如在水、泥路上走时,轮胎凹槽内会充满水,或泥,轮胎为了保住直接抓地力量会进行排水工作。 大部分自行车越野轮胎的胎槽都为“人”字形的,而对于汽车有纵向槽的,对于越野性能来说可能并不是十分有用。轮胎胎纹有单向斜,是相对于单侧不对称性排水而言。轮胎在接触地的部分会受挤压,如果单从轮胎表面的某一个形状进行具体分析,你会发现有规律可寻。 “人”型的上部分,具体位置指向与车轮转动前进方向相同时,与地面接触,必将先从“头部”开始受到挤压,最后才到“脚部”,头部由于是尖括状,于是把路面中间的泥、或水有序的引导入其下部。类似于军舰头部破水时的波纹从其船舷两侧绕过,或者是航空飞行时绕流空气的作用。 这个过程逐渐继续直到整个“人”形受到挤压,其中多余的水、泥也被排到外面。离地时压力减小并回复原状态。并通过“人”字形槽与地面形成的管道从槽的外侧吸水、泥,此时“人腿”部分还处于压缩状态,它在短时间内并不能充分吸泥、水。当这一过程逐渐进行下去,“人”字槽里会有水,或者不太紧的泥,这些可以被甩掉。所以,这一方向是典型的排水方向; 如果“人”形下部的方向与车轮转动方向相同。那么接触面积和压力先后顺序包括引导作用等都作想反的运动。这时压力明显分担于头部,成为倒置“人”型,引流等则明显朝着车手一方向进行运动。“人”行槽内部会有很大的压力。车速越快,轮胎转速越快,这个压缩过程也越快,形成的压力也越大。恶劣的路面积水或者泥“人”浆等,将不能顺畅排出,导致轮胎面附着物明显增加,也就是轮胎与地面的直接接触被积水或者泥隔离层,而如果车手骑行速度过快,将导致这层所谓的隔离层利用惯性和前进离心力的作用把整个车胎托起,使车轮失去摩擦力,进而导致打滑等事故的发生。简而言之,反向安装可能存在部分隐患。 但对于特殊路面情况,比如说在位于很厚的泥泞路面,这样反向安装又具有很好的磨擦效果。(走过青藏线的车友遇到过这种情况,大型卡车等深陷泥泞,在这个漫长的很厚泥泞路面,轮胎必须依靠轮胎的花纹和泥面的接触来抓住它,而一味的加速油门反而越陷越深)所以车友在这个路面行进,不要指望把泥水排出,而是需要依靠胎纹与泥面的接触和咬合,凭借“借路”的优势从而达到满意的可通过性效果。(对于自行车的后轮的这种反向安装方法,显然具有较大优势) 以米其林普通型号的越野车胎为例,Michelin WilrdGripper COMP,如果从字面意思直译为“野外夹器”,它主要强调的便是这方面的认识。 自行车如果用第二种装法,用于极厚软土层。一般运用,则前一种为宜。 因为轮胎花纹繁多,并且作用各异,本文仅对部分越野轮胎进行阐述,不足之处欢迎指正。 按粗细迭择车胎 粗车胎能增加握力,但加重阻抗及重量。细车胎阻抗少,在平坦的路上行走较顺利,但抓地力较弱。虽是同样的片块形状,粗细不同,性能也不同。 粗车胎(2.25~ 2.0) 在硬的路面上能够发挥缓冲及抓地力。在软路面能够抑制轮胎下沉。重量与阻抗将会增加,因此适合於有体力的骑手。 中粗车胎(2.0~1.9) 街道上能进行稳定的骑行。 山地车车胎的典型尺寸。 细车胎(<1.9) 能够降低路面阻抗,适合於稳定的街道或者公路上的行走。 抵御硬性路面冲击
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自行车快拆使用要点

[转帖]自行车快拆使用要点
为了运输和安装方便,现在很多自行车上都使用了快拆拉杆
拉杆轴是一种凸轮结构,依靠扳把的转动来达到紧固车轮的目的,而不是依靠螺丝那样的螺纹旋紧
拉杆轴是意大利 Tulio Campagnolo发明的,它是一种凸轮结构,当拉杆两侧的螺母于车架、前叉达到合适位置的时候,你就可以转动扳把,把扳在open状态的时候,凸轮处于直径最小的状态,当你转动扳把到colse状态的时候,凸轮处于直径最大的状态,这样就可以锁紧你的车轮了。




很多不知道这样的结构的人,都会以为他是传统的螺纹紧固结构,就会象拧螺丝一样,把他拧紧,这是错误的,也是危险的!



扳把的转动,在紧固的时候掌握好力道也是很重要的,力量大了,就会损伤拉杆,力量小了,也会有安全隐患,力道如何掌控?如果合适的话,你在扳动拉杆的时候,可以感觉到富有较强的弹力,那末就可以了,如果你掌握不好,可以自己调节拉杆一侧的螺母来做测试,找感觉!栏杆的位置,原则:拉杆紧固后方向超后或地面,防止骑行过程中,剐蹭异物,这也是为了安全!快拆的松紧和车轮的转动没有关系,不必担心!你需要担心的是你是否正确的使用了!
正规的检验标准就是:抬起前轮。用手向地面方向击打前轮,如果车轮没有脱落或位移,就可以了,后轮可以朝向中轴方向击打。



补充说明:扳把的转动不是轴向的,而是径向的,也就是说锁紧的时候把地面看成X轴,车如果是垂直于X轴的方向,也就是说正常立于地面上,车的方向就是Y轴,扳把在锁紧的时候,应该是从X轴到Y轴的转动,而不是X轴的轴向转动,这种轴象转动就是我们通常的罗文旋紧方向,呵呵~~~
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换刹车轻松上手




  本文以广受欢迎的Shimano sm-600为例,教导大家如何装置新的刹车线和刹车块到V型刹车夹器上。








  定期检视自己爱车的刹车夹器是非常重要的事,特别是V型刹车夹器,他们比旧式的悬臂式夹器刹车敏锐度更高,但正因为如此,V型夹器本身及其部分零件的 耗损速度亦相当快,所以车手必须随时注意刹车夹器的状况,如此才可安全上路。








  本文将介绍各位更换刹车线、装置刹车块以及清洁刹车块的简易技巧。








更换旧刹车线








  步骤1:








  剪断刹车线末端 → 将刹车线导管自铰链悬杆上松开 → 放松刹车线螺钉,把防尘套和刹车导管移开把刹车线反穿回去刹车把手,注意其牵线和固定位置,之後移除刹车线,并检视刹车块表面。








  V型夹器是相当锐利没错,但代价是刹车块寿命相对地减少,可千万不要期望您的V型夹器刹车块会像您的悬臂式刹车器的刹车块一样可以耐用很久。如果刹车块看起来状况还不错且位置没有跑掉,您大可不用理会它,需要清理、调整或更换时,才会要动到他们。








  步骤2:








  将微调和锁轮上的缺口与刹车把手前方的缺口对齐 → 弹开黑色塑胶开关至刹车线头端(位於刹车把手後方),让刹车线头端自由摆动 → 把刹车线自缺口中拉出 → 检视刹车把手状况 → 清洁污垢,特别是接近转轴点的地方 → 在转轴点上轻轻地上一些润滑油 → 握放刹车把手试试,应可以顺利移动且轻松弹回,如果移动缓慢,就得换新的了。








  步骤3:








  检视旧有外管长度,必须够长,刹车线才不会全挤在一起,当然过长也不好。从刹车把手把背後到上管的那一段,外管必须长到可以让刹车把手刹到底也不会拉扯到刹车外管;对於从车架到後刹车夹器的这一段,外管长度应该可以正好和刹车导管碰头而不会缠在一起。








  这一部份对全避震车而言是比较难处理的,因为当後避震器移动时,外管长度会跟着变化;您可以把後避震器移动到其行程,以确保外管在车架上不会被缠住。








  假使旧的外管状况良好,就只要剪到长度适合,然後以喷洒式润滑油清洁内部即可,否则换新的也可以。刹车导管内藏有一套圈(ferrule),然其他外管小段也需要各有一套圈。如果您忘了放套圈,外管末端便会向外展开而让刹车变得松软。








换装新刹车线








  步骤4:








  润滑刹车线头端 → 拉开刹车把手尾端,将刹车线头端穿入把手尾端和把手本体之间 → 刹车线应该在刹车把手尾端後方出现 → 装置刹车线头端在把手後方的牌子(tab)後方 → 确认微调上下位置正确 → 扳回黑色塑胶开关至刹车线头端方向 → 将微调和锁轮上的缺口与把手本体上的缺口对齐,并把刹车线穿过这些缺口 → 调整微调以把刹车线固定在那儿 → 握住从把手穿出的刹车线,握放刹车把手以检视刹车线移动是否顺畅,需先确定其已被紧紧地固定住,小心不要使刹车线纠缠住,因为任何的弯曲都会造成外管的问题。








  步骤5:








  在将会穿过外管内部的刹车线部分上油 → 把刹车线穿过准备妥当的外管 → 对於暴露在上管部分的刹车线,可装上2或3颗的黑色橡胶套圈,他们可避免刹车线与车架上管碰触。








  Acetyl管是另一种选择,但它不是很美观而且会吸收湿气:装置刹车导管 → 装上防尘套。导管内部一定要很乾净,如果内部有污垢阻塞,刹车会变得松软(刹车敏锐度会降低)。 → 把导管装回绞炼悬杆上。 → 小心检查最後一段的外管长度,确定刹车夹器手臂移动自如,而且外管在整个避震作动(前或後)中亦顺畅自如。








清洁旧刹车块








  以尖刀将因部份的刹车块位置高或低於轮圈所造成之刹车块上方或下方突起部份切除,这些突起物会绊住轮圈运转,而且刹车力道的释放也会不平均,它们在刹车范围之外,代表了浪费掉的刹车力。把任何陷入刹车块中的金属细片挑出来,因为这会让轮圈磨损速度加快,如果刹车块表面已经磨得光亮,请以乾净的砂纸轻轻地刷 过一下。清洁螺痕(threads)和圆顶状垫片并稍微上点油,但千万小心,别滴到刹车块上!








  1.锁紧刹车线,让刹车夹器手臂垂直和对称。 → 握放刹车把手数次,使刹车线和刹车线外管定位。 → 清洁刹车夹器手臂,特别是接近转轴的地方。 → 在转轴垫片後方上一滴油。 → 握放刹车把手,使油渗入。 → 把过多的油以乾布拭去。 → 确认刹车手臂是对称的,因为这样可以使刹车力道极大化。最好的作法是先把手臂固定正确,然後再把刹车块安装上去,在这阶段不用担心手臂是否歪了或不对称,因为这可以等一下再解决。 → 把橡皮或防尘套往刹车导管未端推进,以防污垢陷入。








  2.检视您的刹车块安装方向是否同朝一特定方向箭头应该全指向前方。如果您使用卡匣式刹车块(cartridge-type blocks),请确认开启的那一端要面对单车的後方,否则您在刹车时,橡胶块会从卡匣中被拉出来。刹车块通常会有很多的垫片(washers),在刹车手臂是垂直的状态下,这些垫片的排列要在刹车块和轮圈之间空有2到3公厘的距离,但这要视每台单车轮圈厚度和刹车螺母(brake bosses)之间的距离而定。








  3.在刹车器左右两方应该都有一圆顶状垫片(domed washer)(有圆顶朝外),而在每一个圆顶旁应该有一杯状垫片(cup washer)。 选择合适的内杯状垫片(inner cup washer)(最接近轮圈),让刹车块与轮圈可以保持2到3公厘的距离;另外一个杯状垫片位於刹车器外部,接近外圆顶状垫片。调整它与平面垫片(flat washer)间的距离(平面垫片不是在螺帽就是在刹车块旁)。装好螺帽,稍微固定一下刹车块位置,且不管前、後刹车的装置方法是不一样的,将每一对刹车块先以同样的方法安置好,每一刹车块必须配以整套的垫片。








  4. a.从弹簧後方的锁紧栓(peg)将刹车一方的弹簧解除勾勾。这会松解弹簧,让另一方的弹簧把刹车块拉近轮圈,这使得正确地放置刹车块容易些。刹车块应遵照以下的方式接近轮圈:b.螺钉应以90度对准轮圈。刹车块表面应与轮圈平行,刹车时,前後刹车块应要同时碰触轮圈。刹车块应保持水平,不要前高後低。刹车块底部需接近轮圈上刹车范围底部,但不会过高或过低。








  一旦您已调整好刹车块位置,请将调整螺钉锁好,在锁紧後,确定刹车块无法转动,螺钉务必锁牢!再装回弹簧,在另一边刹车重复同样的动作。








  5.握放刹车把手时,请注意刹车手臂移动需平均,如果没有,表示在两刹车臂的弹簧张力不均匀,可以用刹车手臂底部的螺丝来调整。旋紧螺丝,增加在弹簧上的预压(preload),可以把刹车臂拉离轮圈,旋松螺丝则可减少预压,让刹车臂接近轮圈,调整其直到刹车臂可以均匀地移动;如果不清楚螺丝到底怎麽转,你可以朝两个方向各自旋转三圈看看,结果应该就会很清楚。弹簧通常必须被安装在面(to be settled-in) 用力握放刹车把手十次,然後再次检查,如果需要,就再调整。








  6.将微调转两圈出来,检查在刹车块碰到轮圈以前,可以把把手拉得多近握把,其距离可以依个人喜好来设定,但还是要有个限度。如果刹车块还没碰到轮圈之前,刹车把手已经快要碰到握把,表示刹车线太松了;如果把一些手指头卷叉在手把并以其他手指头刹车时,确认一下当您拉住把手时不会把刹车搞坏。转动车轮检查刹车块不会磨擦到轮圈,如果会,表示刹车线被勒太紧了;全面调整,可以松开刹车线小螺钉(cable pinch bolt),再重新调整刹车线,锁紧螺钉;如果只是小调整,用微调即可。








  7.将过长的刹车线剪掉,留下5公分长当预留,将其藏在刹车手臂上的锁紧栓peg後方。用力握放刹车把手,检查刹车线锁紧螺钉已锁紧;试着去转动每一个刹车块,如果可以移动刹车块,表示螺钉不够紧,得锁得更紧一点。在外胎充气完成後,转动车轮来检查刹车块不会磨擦到轮圈或外胎的任何地方;把所有螺钉做最後一次的巡察,就可以放心骑车上路了!








  检查每一颗螺帽和螺钉都已锁紧,而且每个零件都已就位,如果不确定,可让自行车店帮您检查。骑车前,先站在单车旁,握住前刹往前行进,前轮应会停住,而後轮会自地面翘起,接着只刹後刹,後轮应会停止转动,车身沿着地面滑行,如果没有,就有问题了。切记!一定要等到您对自己的单车安全自信满满,才可骑车出征。
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车圈的变形和校正

车圈的变形和校正




  由于车条折断或车条松动引起的车圈变形,一般有轴向跳动(车圈左右摆动)和经向跳动(车圈上下跳动)。若变形不太大可在车上调正,如变形较大,可将车轮拆下,取下车胎,放在平圈器上进行调整。排除轴向跳动的方法:首先调整好轴承档位,旋紧固定螺丝,寻找车圈轴向跳动量的大小和范围,在跳动段的车圈或外胎上做出标记。如果向右摆动,用条扳先将跳动段右花盘上拉得过紧的车条适当放松,再将左花盘上拉得过松的车条适当拧紧;如果向左跳动,调整方法相反。








  排除经向跳动的方法:首先要排除向心的跳动,将跳动段左右花盘上较紧的车条交替旋松;然后再排除离心的跳动,将跳动段较松的车条交替拧紧。假若车圈仍然跳动,除调整好跳动段车条的松紧之外,还要调整跳动段附近车条的松紧。








  调整车圈是一件细致工作,条帽螺母每次旋动量不要太大。一般只允许旋动四分之一至二分之一周,调整到整个车圈的跳动量不到一毫米时为标准。








  自行车训练时由于碰撞或摔跤,车圈会产生严重的扭曲或“死弯”。用松紧车条的方法不能校正时,可将车圈、车 胎和车条(或部分)拆下,用木棒或锤子敲正(用锤子敲击 时要垫上木片,防止砸坏车圈)。如果扭曲较大,将车圈放 在地上用双脚踩平。也可用横杆将车圈的长轴方向压短 ,或者把短轴方向拉长。然后在地上划一 个直径670毫米的圆圈,进行检查。如果车圈和地上的圆圈基本重合,说明车圈的椭圆形已消除。校正的车圈再装上车条到平圈器上进行精确校正。
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骑行台有感


从开始骑自行车已经有一年多了,感觉这一年多来,自行车带给自己很多,不仅认识了许多朋友,也锻炼了自己的身体。 原来骑车都是
在马路上骑,觉得这样才有点骑车的样子,骑行台也是去年听Marshall说过,当时觉得很不感冒,觉得自行车嘛就要在外面骑,才有骑行的感觉。但是这段时间来,对骑行台的态度逐渐改变,从不感冒到有兴趣,再到最终的拥有。


从一开始,我的骑行目的就是“旅游及锻炼身体”,但是,今年看到或听到了比较多的事故,并且我每天是在车流比较集中的沪闵路上练车,感觉比较怕怕,并且现在天气也慢慢的冷了,于是就想买一个骑行台。于是在一次小小的事故之后,坚定了我买的决心。


以下把我的一些心得与大家做一个分享:
1)类型选择
原来我一直想买一个“滚筒式的骑行台”,觉得这样才与马路上没有区别,但是后来,多方咨询之后,逐步的靠向了普通的骑行台,主要是考虑普通的骑行台骑起来可以比较放松,同时也比较容易控制。关键可以比较好的热身及放松,可以很好的达到我2-3区锻炼的目的。
2)具体型号的选择
普通的骑行台,主要原理是靠后轮与骑行台的摩擦来达到模拟路面的效果,它的前轮是放到地上的。具体的型号有”风阻“、”磁阻“及”液阻“三种类型,声音越来越小,但是价格也越来越贵。”风阻“的骑行台好像有车友用过,声音比较大,被我一把排除。后两种考虑下来,决定买”磁阻“,可以让性价比达到最高。
3) 品牌选择
这个就太多了,我选择了一个Elite的磁阻骑行台。
4)骑行后的调节
我买来之后,晚上马上就架上去用,刚开始不敢把后轮与骑行架夹的太紧,怕磨损外胎。后来发现,这是一个非常错误的决定,骑了半个小时后轮就被磨平了,空军看到了我的那条外胎,惨啊,还是米欺凌哪。
后来把后轮与骑行台固定的紧一些,外胎磨损就好多了,当然也得感谢Simon提供的方法,可以在骑行台上绑上一圈内胎,来减少摩擦。
5)如何让骑行台上快乐的骑行
室内骑行台的一个主要问题是,比较无聊,就是低头骑车,没有室外的感觉好。怎么办哪? 一个简单的方法是,把骑行台放到厅里面,一边看电视一边骑,这个就可以好很多了,这样还可以看DVD啊!如果还无聊,就投资大一点,买一个笔记本或者PS2,边骑车边玩游戏。
7)现在我的骑行计划
现在我主要是每天骑1小时左右,心率保持在130左右,周末去外面骑一次,呼吸一下空气,也和朋友们见见面。


冬天快到了,为了大家可以更好的练车、更科学的锻炼,建议大家买骑行台。
空军,也快点去定几个了。
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